Saturday, 26 October 2013
Diário de Almaty (V)
Uma família cazaque é muito mais do que parece à primeira vista11/04/2012
Oito horas da manhã. Meia-noite no Brasil. Bom dia.
Cruzo os corredores meio escuros da KBTU e adentro a sala de aula lotada. Os jovens universitários ouviram falar de nosso curso na Inglaterra e fomos convidados a conversar com eles sobre o que estamos estudando. Assumimos o papel de professores. Depois de várias perguntas deles, principalmente sobre o que eles podem fazer para estudar no Reino Unido, tudo quieto. Agora é a vez de meus colegas e eu lhes dirigirem perguntas. Disparo a minha, sobre a “pureza” do povo cazaque e suas “hordas”.
Um alvoroço se formou, uns perguntando aos outros o que eu queria dizer com “hordas”. Aí, alguém entendeu. Não horda - juz. Uma mistura de risada com coxixo com aplausos para mim se seguiu. Uma garota muito risonha logo levantou a voz para responder. “É uma das primeiras coisas que nossos pais nos ensinam. Cada um de nós sabe qual é a sua horda”.
Desde aproximadamente o final do século XVI os cazaques se dividem em três grandes federações tribais (chamadas de hordas por alguns no Ocidente, mas conhecidas no país como juz, que significa “cem” em cazaque) associadas, cada uma, a uma região geográfica diferente do imenso país. A chamada Grande Juz ocupa esta região do Cazaquistão, o sudeste, onde fica Almaty. A Juz Central ocupa uma vasta área do norte e o centro do país, enquanto que a Pequena Juz ocupa o distante oeste. Todos são cazaques, milenarmente estabelecidos como pastores nômades. Cada juz tinha seu próprio rei, mas em alguns momentos, quando emergia um líder particularmente carismático em uma das hordas, as outras o apoiavam para ser o líder unificado de todas. Assim, a ligação dos cazaques com um líder forte, centralizador, tem raízes históricas, embora o mais comum durante os séculos tenha sido a descentralização, uma espécie de confederação, unindo as três hordas.
A menina continua. “Além das hordas, sabemos todos os nomes dos nossos sete últimos ancestrais”, explica. Uma tradição chamada de jeti-ata, (do cazaque jeti, sete, e ata, avô). Desde pequenininho, o cazaque decora e mantém viva a lembrança dos nomes de sete gerações de ancestrais da linha paterna. Isso reforça o vículo das pessoas com sua família, com seu clã (ao se descobrir antepassados em comum com um colega de escola, por exemplo) e, finalmente, com sua juz. Todos parecem ter grande orgulho em lembrar de suas raízes. Os estudantes perguntam de nós, de nosso conhecimento de nossos antepassados. Disse que eu, infelizmente, conhecia apenas o nome de meus avós, de alguns dos meus bisavós e um ou outro tataravó e ainda sim, sem certeza absoluta. Disse que tinha uma noção vaga das raízes geográficas da minha família. Olham para mim. Me pergunto se entendem, de verdade, o que eu estou dizendo.
A tradição está bem presente na vida dos cazaques. Por exemplo, um casal em que o par compartilhe um mesmo ancestral citado no jeti-ata não pode se casar. É claro que atualmente essa é uma tradição um pouco flexível na maior cidade do país. Uma moça cazaque me explicou: “hoje em dia, as pessoas na verdade não se sentam à mesa e começam a checar todos os seus sete ancestrais... geralmente checam uma, duas gerações. Pelo menos em Almaty eu nunca ouvi falar disso”. Mesmo assim, em regiões mais tradicionais do interior, é fácil imaginar que casais tenham tido seus corações estraçalhados pela regra. Uma regra, aliás, que teria o objetivo de evitar o surgimento de defeitos genéticos nas crianças, adotada muito antes que qualquer cazaque tivesse a menor noção de genética.
Acho isso incrível: embora essas meninas e rapazes ricos se vistam como americanos, tenham carros modernos e possantes e até namorem com beijos ardentes pelos corredores da KBTU, a divisão das hordas e do jeti-ata, tão antiga e alienígena a todo esse estilo de vida ocidentalizado, se mantém. Mas ninguém parece questionar isso.
Em outro campo a juz ainda está bem presente na vida do cazaque: a política. Há estudos publicados sobre o tema em outros países, mas, no Cazaquistão, a “política de clã” é claramente um tabu – não se fala sobre isso. Não é preciso fazer um grande exercício mental para ver sinais de como existe uma relação entre as juz e o poder. Kunaev, primeiro-secretário do Partido Comunista do Cazaquistão de 1964 a 1986, solidificou um sistema de patronagem em que sua horda, a Grande Juz, passou a dominar a elite. Esse favorecimento simplesmente continuou durante Nazarbayev, que também vem da mesma região. Evidentemente, a horda não poderia governar sozinha, e durante os anos foi forjada uma aliança com a Juz Central, mais russificada. Segundo Edward Schatz, autor de um livro sobre o assunto (Modern Clan Politics - the Power of Blood in Kazakhstan and Beyond, 2004), após a independência, surgiu o medo de secessão de regiões do norte do país, com muitas pessoas de origem russa lamentando o surgimento do novo país. Como essa região historicamente correspondia à da Juz Central, tornou-se vital obter o apoio dessa confederação para o projeto do novo país. Essa preocupação explicaria, por exemplo, a decisão de criar em 1997 uma nova capital cazaque em Astana, bem mais ao norte do que a até então capital, Almaty. Schatz enxerga a Juz Central galgando espaços no poder por meio de patronagem dos políticos. Por outro lado, a Pequena Juz permanece subrepresentada. A existência de vastas reservas de gás e petróleo na região do Mar Cáspio (associada a essa juz) força necessariamente uma reavaliação do arranjo, como ficou claro com os protestos de 2011 em Janaozen e o susto que eles provocaram em Nazarbayev. Resta saber se o líder estaria disposto a enfraquecer mais ainda mais o domínio de sua horda no futuro.
***
Mas não é só em relação à “política de clã” que existe tabu aqui. É cada vez mais claro, é em relação a qualquer “política” que há tabu. Toda vez que toco no assunto, parece que estou contando uma piada suja. As pessoas dão risadinhas tímidas, então olham para o lado, então mudam de assunto ou me perguntam, céticas, por que ou como eu vou pesquisar a oposição. Até agora, venho tentando contatar líderes da oposição por email; de 20 emails que mandei, apenas um foi respondido, por um oposicionista que, aparentemente, vive parte do tempo aqui e parte do tempo em Londres. Aceitou conversar comigo, mas apenas lá. Michael, o ex-policial que estuda comigo, eternamente preocupado, já falou várias vezes que estou sendo observado. O outro dia falou que eu posso ser preso. Eu, obviamente, levo a sério os riscos. Mesmo sem estar fazendo nada errado – aliás, mesmo sem estar fazendo quase nada. Amanhã, decidi visitar pessoalmente os diretórios regionais dos partidos. Vamos ver.
A relutância dos cazaques em relação à política, especialmente a política de oposição, ficou bem clara no meu almoço, hoje, com as duas professoras com que almocei dias atrás – a louca pela Coreia e a quietinha. Conversamos muito em inglês, sobre muita coisa. Mas quando esbarrei no delicado tema, pronto. Saia justa. Silêncio, clima desagradável.
O xadrez no parque empolga muito mais do que a política em AlmatyEstávamos conversando sobre a eleição para presidente estudantil da KBTU –a escolha do representante discente. Muito me impressionou o fato de os candidatos fazerem uma tremenda campanha eleitoral. Devem gastar uma dinheirama nisso: por toda a universidade há cartazes (com fotos, bem diagramados, nada de cartolinas escritas à mão), banners gigantes de plástico pendurados dentro e fora do prédio, festas para os eleitores e até mesmo viagens pagas pelos candidatos, oferecidas aos estudantes. Nisso das viagens, impossível não fazer uma associação entre a relação entre esses jovens ambiciosos e seus colegas e o neopatrimonialismo entre os políticos no poder e os eleitores: benesses em troca de apoio. O micro copia o macro, o macro inspira o micro? Assim se perpetua uma cultura política? Por outro lado, também me impressionou a empolgação dos jovens com o pleito. Tremenda energia no ar! Que potencial tem a democracia neste país, se levarmos em conta esta simples disputa estudantil!
Prevendo problemas para ouvir qualquer resposta das professorinhas, deixei essas reflexões para mim mesmo. Preferi me ater a uma pergunta mais simples: de onde essa molecada consegue dinheiro para tal espetáculo democrático? A professorinha fã da Coreia tem a resposta na ponta da língua. “Ah, eles têm pais ricos. Para eles, a eleição é algo sério. É uma disputa de status, prestígio.” Um caro jogo de vaidade.
A conversa continua; pergunto por quanto tempo o tal presidente estudantil é eleito. Dois anos. Com direito a reeleição? Não. Arrisco: “Ah, então aqui a eleição para presidente estudantil é diferente da eleição para presidente do país né? Afinal, para presidente do país, o mesmo candidato sempre concorre e é reeleito há anos...” Silêncio. Risadinhas. “Eu não sei...”, responde com voz baixa a simpática fã da Coreia. Digo - meio brincando, meio de verdade - que acho que os estudantes deveriam ser preparados o quanto antes para exercer a cidadania à cazaque, com um presidente-rei. Mais risadinhas. Mais silêncio.
Eu realmente, realmente tenho a impressão que elas adoram Nazarbayev e não concordam que é um problema a falta de democracia no país. Nazarbayev é grande demais, governa há anos demais, é impensável demais imaginar este país órfão dele. Desde que o país se tornou independente, há 20 anos, ele é o timoneiro. Nesse universo, o exercício democrático na KBTU não é nada mais do que a guerra de vaidades de que me falou a professora. Não há ideologias, não há choque de propostas. Não há uma preparação para o exercício do voto fora da universidade. Nem professores, nem alunos estão remotamente expostos ao debate político real, que simplesmente não existe, dentro e fora da universidade. O que há é a festa. Um ar de profunda alienação no ar. A esfera despolitizada onde vive a elite, estimulada pelo regime.
Mas, é claro, onde há exagerada alienação da elite, olhos fechados à pobreza e aos destituídos, há sempre a ameaça de revolução. Certamente, o rei, caminhando para seus 80 anos, já está pensando nisso. Seus genros têm sido cotados para tomar o trono. Mas, por enquanto, em Almaty, ele é tudo. Onipresente, onisciente. Permanente.
O papo muda de rumo e continua, um pouco mais animado, regado a copos de compot (um suco de frutas, mas não me pergunte quais; cor de chá mate, doce demais, meio enjoativo). Satisfeito, deixo parte da salada de pepino, tomate e endro no prato e pergunto novamente das hordas, como isso funciona na prática, por exemplo, nas eleições para o Parlamento. “É verdade. Existe uma ligação entre seu clã (vários clãs formam uma juz) e o voto. Pessoas de uma região preferem votar em quem conhecem, em pessoas que são de onde elas são”, diz a professorinha simpática novamente. Aí, de novo, penso em atiçar mais, até que saiam correndo: “Mas as pessoas do oeste do país, onde vive menos gente, não acham ruim que há 20 anos o presidente é de uma clã do sudeste?”. Risadinhas. Um silêncio constrangedor.
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O almoço termina, um solzão maravilhoso, uns 25 ou 30 graus, saio para passear e suar. Não só as montanhas nevadas ao sul da cidade estão incríveis na tela do céu azul. Na minha caminhada, várias árvores estão completamente em flor, uma flor pequena, cor-de-rosa esbranquiçada, parece flor de pessegueiro. Os prédios-caixas de concreto da era soviética, me saúdam. Ao lado de um deles, a fachada de uma universidade, cor de rosa forte, contrasta com as flores esbranquiçadas. Na fachada, altos-relevos soviéticos na forma de um homem atrás de uma mulher. A mulher triunfante, erguendo um livro em uma das mãos, erguendo em direção ao céu. A mulher está voltada para a direita, a porta do prédio. Do outro lado da porta, outra relevo na fachada, outra mulher, espelhando a anterior, novamente de frente para a porta. Ergue para o céu não um livro, mas uma tocha. O esforço na educação traz a luz. Per ardua ad alta. Inegável que essas sombras soviéticas ainda têm muito a falar. Estou trazendo questionamentos alienígenas a essas pessoas daqui. Os jovens cazaques que estudam fora e voltam, também. Trazem a mensagem de que há outras formas de governar. Que o Cazaquistão pode, e deve, experimentar. A integração com o mundo tornará isso inevitável. Espero. Torço.
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A mensagem do conhecimento iluminando o mundo, traduzida com as formas do idealismo soviético
Sunday, 20 October 2013
Diário de Almaty (IV)
A cidade se orgulha de seu símbolo maior, e as maçãs estão por toda a parte09/04/2012.
Almaty, ex-Alma-Ata. Alma significa maçã em cazaque. Ata, avô. Eis a cidade, então, Avô das Maçãs. É impossível por aqui escapar da fruta, que aparentemente tem sua origem nesta região do mundo. Seria no sul do Cazaquistão o Jardim do Édem original, onde se erguia a macieira que amaldiçoou Adão e Eva? Não é algo sobre o que muitos refletem a respeito quando abordam ou são abordados pelos vendedores de maçãs, nas ruas, nos bazares. Em alguns lugares do centro você parece nunca estar longe de um vendedor, em alguma esquina, perto de algum ponto de ônibus.
E as frutas, não muito grandes, não muito vermelhas. Doces como o mel. Elas estão em outdoores nas ruas, exaltando o orgulho de cidade. E mais, há até estátuas. Encontrei três. Uma fica no Kok Tobe (“colina verde”), um dos pontos obrigatórios para todo visitante. Para subir até o topo de seus 1,1 mil metros, pego um bondinho. São uns seis minutos de jornada. Lá em cima há de tudo para agradar os turistas: a estátua de uma maçã, uma esfera de um metro de diâmetro, de metal. E restaurantes, vendedores de quinquilharias inúteis, mas bonitinhas, e até um minizoológico com alguns bichos deprimidos para a criançada. Mas o principal é a vista: de um lado, a muralha Tian Shan, salpicada de branco, a fronteira natural com o Quirguistão; do outro, a cidade, misturada com a poluição dos carros e a névoa seca. Admiro, sem respirar fundo. O ar está seco, esse cinza se eleva da cidade, consome meu nariz, meus brônquios. Lembro de casa.
O colega português do meu grupo admira o panorama urbano e fala, com ar de grande especialista, que a cidade “tem potencial”. Não entendo o que ele quer dizer ao certo. Possivelmente que a cidade pode crescer mais, virar uma megalópole? Espero que não. Pertinho do relaxante centro grã-fino e arborizado, há já avenidas com o trânsito pesado, em que os congestionamentos são constantes, ainda que nem de longe comparáveis aos de São Paulo. Um exemplo é a Tole Bi. Mas se há um quesito em relação ao trânsito em que Almaty bate fácil as maiores cidades brasileiras é certamente na desorganização. Claramente não foi preparada para receber o incremento de circulação que veio com a prosperidade dos últimos anos, que permitiram aos moradores se orgulhar de seus possantes importados. Até agora, já vi quatro colisões, acontecendo bem na minha frente. Olho para o lado, vem o carro, vai tentar fazer a conversão para sair da avenida, e bam! Bate em cheio no motorista distraído que vem do outro lado. E ai do pedestre que queira cruzar a rua – isso é esporte radical, os motorizados te olham e já aceleram mais, parecem estarem brincando de pega-pega. A cidade tem bem menos semáforos do que precisa. Bem menos locais para travessia de pedestres do que precisa. Bem menos guardas de trânsito do que precisa e bem menos motoristas conscientes do que precisa.
Poluição e névoa seca sufocam Almaty na vista do Kok TobePelo menos, ainda há uma certa tranquilidade: os motoristas ainda não querem se matar. No táxi para a KBTU, nosso motorista é fechado pelo outro veículo, quase bate feio. Os dois carros param, o taxista desce, como que para pedir explicações. Penso: vai dar briga. Os motoristas olham os carros, talvez um risco aqui, um amassadinho acolá. Um pedido de perdão do outro motorista, e o taxista volta para nosso carro, nos pede desculpas pelo inconveniente à nossa jornada. Continuamos rumo à universidade.
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O tema de meu mestrado, os partidos políticos de oposição, é algo delicado por aqui. Passei o dia usando os computadores da universidade. Confesso que fiquei paranoico (Michael me contaminou?) ao descobrir que os sites de duas das principais agremiações de oposição do país não funcionavam na rede da universidade. Navego normalmente, visito sites brasileiros, e na hora de entrar nesses sites de partidos, o sistema acusa falha na conexão. Pura coincidência? Dentro da KBTU, aliás, há uma pequena banca de jornais. Chego para a senhora vendedora - uma velhinha com óculos, lacônica e nunca sorridente - e pergunto se ela tem o jornal de oposição Respublika. Não tem. Pergunto se tem outro jornal de oposição, o Vzglyad. Não tem. O que tem? Revistas de fofoca e jornais oficialescos. Todos novinhos e reluzentes. Não tenho dúvida de que não é coincidência essa ausência. Fico com a pulga atrás da orelha. Ora, num país com um líder vitalício, supremo e intocável, seria difícil imaginar que oposicionistas possam ser razão de preocupação para o poderoso regime. Mas parece que sim, eles são, de alguma forma. Varridos para baixo do tapete na medida do possível. Muitos deles são falsos oposicionistas, paus mandados. Outros são mais legítimos. Entretanto, ambos ficam praticamente invisíveis, fracos, amedrontados, ainda que sem deixar de existir, para assim manter essa aura de tolerância tão útil quando o presidente, Nursultan Nazarbayev, tenta vender sua imagem nos EUA ou na Europa.
Nazarbayev é como a maçã – sua imagem domina a cidade. Há cartazes espalhados pelas principais avenidas com seus sábios dizeres e fotos dele estrategicamente colocadas nas fachadas de prédios. No meu alojamento, que pertence à universidade, há uns cartazes colados na entrada do refeitório, todo mundo é obrigado a ver ao entrar para comer. Os cartazes mostram a letra do hino nacional, os símbolos nacionais e uma grande foto de Nazarbayev. No museu nacional, na sala dedicada à história do Cazaquistão independente, 20 anos de fotos de Nazarbayev. Nazarbayev jogando tênis, Nazarbayev inaugurando fábricas, Nazarbayev apertando a mão de dignatários estrangeiros. Uma beleza esse presidente, quase um bombril, mil e uma utilidades. Ele é o pivô de um regime autocrático “soft”. Alega que o Cazaquistão é uma democracia; de fato, há eleições regulares. Mas é conversa para boi dormir. A oposição de verdade é marginalizada ao extremo: enfrenta dificuldade em obter dinheiro para funcionar, seus líderes são submetidos a intimidação e não raro são presos, suas ideias passam longe das principais cadeias de TV e rádio – e, como constatei, ainda mais longe das bancas de jornal de universidades elitistas. As leis vagas são interpretadas de forma seletiva para beneficiar Nazarbayev e seus comparsas – por exemplo, candidatos genuinamente de oposição são frequentemente desqualificados de eleições por tecnicalidades baseadas em uma visão tendenciosa da lei. Além disso, os pleitos são cuidadosamente gerenciados por Nazarbayev, que usa sua rede de influência para garantir que os resultados sempre sejam favoráveis ao governo. Mas não é só. O partido governista, Nur Otan, é o único com presença forte em todo o país e na mídia. Tem gente que sequer conhece outro partido a não ser o Nur Otan. Logo, não é de se estranhar que a única oposição atualmente com presença no parlamento é de fachada e na prática apoia o presidente.
Nursultan Nazarbayev está por toda a parte e é difícil encontrar quem fale mal abertamente deleEntretanto, em 2011 e no início de 2012, a oposição viveu um breve momento de esperança. Em dezembro, trabalhadores do setor de petróleo e policiais se enfrentaram em Janaozen, uma cidade no deserto do oeste do país. Ao menos 12 morreram nos confrontos. Eleições parlamentares se seguiram, como de costume, favorecendo quem se esperava. Mas, insatisfeita com a violência no oeste, energizada por alegações de que as eleições foram manipuladas para favorecer o partido de Nazarbayev, a oposição espantosamente conseguiu suficiente apoio popular para iniciar uma onda de protestos no centro de Almaty. Por um momento, houve quem enxergasse na mobilização fantasmas da grande revolta de 1986, quando os cazaques, revoltados com a decisão do líder soviético Mikhail Gorbachev de afastar o primeiro-secretário do PC local, Dinmukhamed Kunaev, tomaram as ruas da cidade, enfrentando tropas vermelhas. Pelo menos 200 morreram na revolta, chamada pelos cazaques de Jeltoksan (“dezembro”, numa alusão ao mês em que ocorreu).
O protesto arrefeceu progressivamente. Os principais líderes de oposição foram levandos para a polícia; antes de cada manifestação, a polícia fechava as ruas para impedir a chegada das pessoas. Houve um caso em que, do lado do lugar marcado para um protesto, coincidentemente no mesmo dia e na mesma hora, foi organizado um evento para crianças – depois, as autoridades falaram nos jornais que os oposicionistas quiseram impedir as crianças de se divertir, provocando o esperado rechaço de muitos leitores. Um dos principais líderes da oposição de verdade, Vladimir Kozlov, foi preso. Anos e anos de xilindró o aguardam. Pessoas com mentes moldadas pela mídia e presas em seus mundos de falsa bonanza em Almaty desprezam a oposição. Pensam: como um governo que faz o país crescer, prosperar, pode estar errado? Pensam: esses oposicionistas não lutam pelo povo, lutam é por si mesmos, não merecem confiança. Pensam: que se calem esses rebeldes sem causa – nos tempos soviéticos era muito pior. Pensam: esses oposicionistas um dia foram aliados de Nazarbayev, são seus filhos rebeldes, como respeitá-los?
E o pior é que estão certos, embora não vejam o lado ruim de descreditar a já fraca oposição. E, assim, os protestos, o que era a esperança para oposicionistas, acabaram sendo a desculpa para Nazarbayev reprimi-los mais. Talvez em breve ele abra de novo um pouco, para mostrar que é bom e tolerante.
Aliás, difícil, muito difícil encontrar alguém aqui que fale mal do grande líder.
Mas acontece, pela primeira vez, na volta para o alojamento, já com o sol no horizonte. “Há muitos aqui contra Nazarbayev”, me diz um taxista, empolgado não particularmente em falar de política, mas em falar de tudo, e falar muito. Bigode, meio sujo de fuligem, fungando muito, como se estivesse constantemente cheirando rapé – não sei, me passou um ar de bandido. Depois da declaração, que ele claramente julgou ser bombástica, silêncio de três segundos, e me vem com outra. “Bom, 90% das pessoas são a favor de Nazarbayev.” Interpreto que se empolgou com o que falou em primeiro lugar - sentiu uma brisa leve de revolução a caminho - mas depois pensou e decidiu que não adianta fingir, a maioria em Almaty vive muito bem, obrigado, com uma ditadura. Dez por cento de descontentes não é nada. Não dá nem para sentir uma grande decepção na voz de meu colega taxista. Na sua voz, só um tom de aceitação. Assim é. Fazer o quê.
O nível de popularidade do presidente é fácil de medir ao visitar um monumento em frente à prefeitura de Almaty. Lá foi colocado um livro de metal mostrando a marca de uma mão – a mão de Nazarbayev. É tradição por aqui visitar o local e colocar a mão sobre a marca da mão do presidente. Parece que dá sorte. Traz uma inscrição em cazaque, russo e inglês - "choose and be in bliss". Há, é claro, quem simplesmente queira comparar sua mão com a do presidente, como eu. Mas dá para perceber que, entre os cazaques há um ar de devoção divina tão profundamente enraizado que eles sequer percebem isso. A prova é que, quando visitei o monumento, havia até fila para colocar a mão na marca da mão de Nazarbayev. As pessoas enfrentavam um calor ridículo, sem sombra, suando, para tocar na marca da mão do presidente. E ela estava dourada, polidíssima, de tanto tocarem lá. A máquina do culto de personalidade está realmente bem calibrada.
Como em muitos países do Ocidente, aqui os jovens não se interessam muito por política. Conversei com um na universidade. Saía da aula de engenharia de petróleo, ou algo assim (na KBTU, o forte são cursos superiores em áreas que o governo cazaque julga estratégicas, como petróleo e gás). Tomamos um café. Tinha uma camisa branca tão bem passada e reluzente que parecia ter acabado de sair da loja. Sorria muito, feliz em praticar o inglês. Mas, ao falar de política, pareceu perdido e perdeu o sorriso. Sabia dos protestos no oeste no final de 2011, mas confessou que não tinha a menor ideia do porquê das mortes. Isso pode indicar algo sobre a imprensa e o acesso à informação no país, mas também pode não indicar nada – só que ele não se interessava por esse tipo de assunto. E logo mudamos o rumo da conversa. Falamos sobre carros.
A mão dourada de Nazarbayev em um monumento em frente à prefeitura...
... que atrai filas de visitantes que querem preencher com suas mãos a marca da mão do presidenteMas, fãs ou não de política, todos sabem quem é Nazarbayev. Nos cartazes espalhados pela cidade para celebrar o Nauryz, o Ano Novo local, frases atribuídas ao presidente reforçam uma tecla importante para todos por aqui. Nelas, Nazarbayev insiste que dizer que é o líder do “Cazaquistão multiétnico”. O presidente busca sempre convencer a todos que é o fiador da tolerância entre essas múltiplas nações no país, o garantidor de que a harmonia irá continuar. De fato, o discurso sobre etnia – que poderia ser um fator de implosão deste país, como ocorreu, por exemplo, na Geórgia no período pós-URSS – é crucial para entender por que o Cazaquistão se mantém em paz. Eis a receita de sucesso de Nazarbayev: mesclar a ideia de várias nações vivendo em harmonia com nacionalismo. O Cazaquistão é um grande país em que todos vivem juntos, mesmo sendo diferentes. E todos devem trabalhar juntos pelo bem do país e são o país. Quem ousa esbravejar que sua nação tem tratamento injusto está trabalhando contra essa ordem, é um traidor. Tudo que o governo faz ou exalta conspira contra esse tipo de “perversão política”. Pensando bem, isso tudo é muito soviético.
Reforça-se, a estabilidade, a longa estabilidade, contra as vozes dissonantes, que podem ser tudo. A tal estabilidade que – ao que parece –, a maioria em Almaty acredita ter um importância muito maior que a democracia.
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Saturday, 12 October 2013
Diário de Almaty (III)
06 e 07/04/2012
Um grupo de moças muito bem vestidas, com suas saias e vestidos, batons cor-de-rosa e vermelhos, longos cabelos, curvas voluptuosas de adolescente, se levanta e deixa suas mesas na sala pouco iluminada. Elas são atraídas para a pista de dança pelo Ai Se Eu Te Pego irresistível de Michel Teló. Dançam meio timidamente, os cotovelos bem para baixo. Do sofá onde estou sentado, observo com curiosidade bebendo minha cerveja marca Bavaria. Lá fora, mesmo a esta hora da noite, o barulho dos carros na avenida, trânsito intenso. São quase 23h.
Poderia ser uma descrição de um sábado qualquer em uma capital brasileira. Não imaginava isso em Almaty. Não imaginava mesmo. A música de Teló tomou o planeta, e essas demonstrações da força da globalização cultural (há quem diga mau gosto global) nunca deixam de me espantar. É o terceiro dia seguido que ouço na cidade essa música. Ontem, foi aqui mesmo, nesta boate meio empoeirada.
E, pasmo, observo, logo depois do Teló, duas dançarinas, com aqueles vestidos de dança cigana, longas saias semitransparentes. Elas atravessam o salão do restaurante escuro ao som de uma música russa. A fraca luz meio-vermelha-meio-alaranjada se reflete em seus olhos e nas lantejoulas penduradas nas suas cinturas. Sacolejam. Uns passos que lembram uma dança espanhola. Tantas referências a outros lugares. Penso, puxa, eu gostaria tanto de estar aqui no Cazaquistão. Isso é aqui? Sim, isso é aqui.
Michael, à minha frente, tomando uma cerveja comigo, é viajado, conhece a maioria das capitais da antiga URSS. Para ele, Almaty é a mais russificada das capitais da ex-potência, fora, é claro, da Rússia. Aqui se fala russo e, menos, bem menos, cazaque. Mas professores de cazaque lucram em Almaty. Cada vez mais, a língua se torna visível onde até alguns anos atrás não estava. Outdoors hoje são quase todos em cazaque e russo, mas o cazaque em primeiro plano, em letras maiores. Há jornais em cazaque. Há TV, rádio em cazaque. Tudo isso ainda parece estranho em Almaty, com seus russófonos. E cria essa demanda por professores. Vi anúncios em pontos de ônibus, muitos anúncios, professores oferecendo não só aulas de cazaque, mas de cazaque e inglês, nessa ordem. Os anúncios destacam – aulas de cazaque, em letras chamativas. Mais para baixo, mais discreto, a oferta de aulas em inglês. Na verdade, isso me estranha um pouco – como assim? Esse pessoal deveria estar todo falando inglês. O que eu vejo até agora por aqui não é a cultura das estepes, ou a cultura muçulmana, ou mesmo a dos colonizadores do norte. O que eu vejo em toda parte é o capitalismo global e referências culturais misturadas, sem nexo, referências-embalagens para vender algo, tudo com sotaque americano. Carros possantes, caros e imensos, música pop, cartazes imensos com ofertas de bens de consumo de lojas de departamentos e meninas com minissaias, comendo pizza, cheirando a Coca-Cola e dançando Michel Teló. Mas falando russo e, cada vez mais, cazaque. Ainda engatinhando no inglês.
Ao sul da Tole Bi, pela rua Ablai Khan, mais da Almaty dos USA, mas com um tom menos classe média que na boate. Lojas grã-finas, restaurantes caros e confortáveis, frequentadores com relógios brilhantes, botas de couro, cães bem tosados na coleira. Os cães que desfilam seus donos lindos e perfumados, frequentadores de academias. Almaty, enfim, tem muito de cidade ocidental. Com esqueleto soviético, russo, muçulmano e cazaque desses prédios e monumentos perdidos a cada esquina.
Os ossos do Império Vermelho estão pertinho. Um impressionante monumento, com estátuas com músculos poderosos e salientes em eterno movimento, que lembram 28 soldados soviéticos de uma divisão de Almaty que enfrentaram os nazistas nas redondezas de Moscou em 1941. Nos tempos soviéticos, a lenda de que eles lutaram até a morte e paralisaram 18 tanques alemães os transformou em heróis. No monumento, suas feições parecem ecoar uma glória velha e que teima em não morrer. A glória de um país poderosíssimo, gigante, unido. Bate uma pena que tamanha glória tenha sido incapaz de prevenir o fim da URSS - que, é claro, trouxe coisas boas e ruins. As estátuas dos soldados se juntam, misturam-se, transformam-se em um só corpo, que parece formar o mapa da URSS. Melancolia orgulhosa. Thubron me encontra.
It was one of those soulful hymns to glory and sorrow which scatter the battlefields of western Russia with a proud melancholy. I stared at it with disquiet. Far from the pain and chaos of real war, these inflated heroes – impossibly grim and muscled – breasted their plinths in a Socialist Realism which stopped reality dead and turned their action inimaginable.
- Colin Thubron, The Lost Heart of Asia
À frente, uma chama eterna para os soldado mortos, tanto os que caíram contra os nazistas quanto os que se foram durante a guerra civil que se seguiu à Revolução Russa e que acimentou a pátria-sonho de Lênin. Impossível não pensar que a chama eterna aqui não é para os soldados, mas para o país que deixou de existir, um lamento luminoso, apesar de todo o sofrimento que os líderes soviéticos causaram.
Mais ao norte fica o principal bazar de Almaty. Chamado de Bazar Verde, ele é bem diferente de outros mercados que já visitei na Ásia Central – parte dele é tão limpa e organizada que parece um supermercado. Do lado de fora, contudo, é mais tradicional, eis a bagunça querida, vendedores de tudo demarcando seus territórias em uma rua próxima. As frutas, tão doces e coloridas, e a vasta variedade de frutos secos está lá, na parte limpinha. Mas falta algo, falta o espírito. Saio para onde está a bagunça, respiro aliviado vendo as vendedoras gordas com dentes de ouro. Algumas vendem carnes e, entre as carnes, eis que avisto um casal vendendo lindas cabeças de cabra frescas, ainda com os pelos do animal e os olhos. Um festim para moscas.
Lá, do lado da confusão, a mesquita central e seu domo dourado. Linda, imensa. Parecia vazia, parecia apenas um monumento. Na rua, as senhoras, por toda a parte, cobrem a cabeça, como pede a tradição islâmica. Mas não vejo ninguém saindo do magnífico templo. Me pergunto, afinal, o que é essa mesquita? Nada hoje, aposto que muito na sexta-feira. Como no Brasil, onde para muitos, muitos, igreja só existe no domingo. Aqui, esse é um legado soviético, essa aparente apatia religiosa? Mais sinais de uma cidade secularizada? Generalizações apressadas essas. Volto aqui outro dia para ver.
***
Pela manhã, na universidade para mais contato direto com a elite cazaque. Duas professoras de inglês, de uns 25 anos de idade, nos levaram para almoçar. Uma, bochechuda e muito simpática, falando muito, fascinada, obcecada pela Coreia, vivendo em uma terra que recebeu milhares de coreanos reassentados por Stalin. Conheceu os dois coreanos do nosso grupo e pulou com a oportunidade de praticar a língua que aprendera na faculdade. No almoço, acabou separada dos coreanos, sentando-se comigo e com um outro colega da minha faculdade, inglês. Admitiu que queria ter se sentado na outra mesa. Admirei a franqueza. De fato, não conseguimos, nem ela, nem eu, encontrarmos muito papo em comum.
A outra professora, muito bonita e misteriosa. Cabelos negros curtos, lisos, cortados na altura do queixo. Óculos de armação também preta, olhos escuros, olhos puxados de cazaque, nem tão fechados, certamente nada abertos. Lábios carnudos, menos bochecha que a amiga. Falando pouco. Uma fofura. Antes de sairmos para procurar o restaurante, perguntei jovialmente se seria ela nossa anfitriã no almoço. “Não”, respondeu, ríspida, agressiva. Acho que ela não entendeu a pergunta. Logo depois estava conosco, caminhando, em direção a um restaurante na rua Ablai Khan. No almoço, séria, reservada, desarmou qualquer piada. Na volta, caminhamos juntos. Nenhuma risada. Pensei que talvez, para ela, fôssemos apenas uma obrigação burocrática, levar os gringos para almoçar.
Vim a Almaty trabalhar na minha dissertação de mestrado. Para isso, dependerei dos favores de estranhos, como as duas professorinhas, para fazer as entrevistas que ambiciono fazer, com políticos, em russo e cazaque. A professora séria se comprometeu, claramente sem a menor vontade, a me ajudar, traduzindo uma carta de apresentação minha para o russo. De volta do almoço, já na universidade, encontramos um outro professor, A., com quem me dei melhor. Como Max no outro dia, foi simpatissíssimo, perguntando sem cerimônia sobre tudo em nossos países. Respondemos... sobre tudo em nossos países. Brinquei em minha cabeça – seria A. um espião, amigo de Max, tentando obter informações sobre os forasteiros? Se for, não me importa. Dei dois tapinhas em seu ombro – “ei, amigão A., pode me ajudar a encontrar uma boa alma que me ajude a traduzir umas entrevistas?”, perguntei. “Vou ver”, disse ele, “até terça te respondo”.
No final da tarde, pegamos um táxi para voltar ao alojamento. Tudo parado na Tole Bi. Alguns Ladas velhos se misturam aos utilitários esportivos possantes. Todos cobertos com a mesma poeira. De repente, lembrei que era Sexta-Feira Santa. O congestionamento talvez seja do pessoal tentando sair da cidade para aproveitar os dias de folga fora daqui. Como no Brasil.
A Santa Sexta-feira foi embora, foi lentamente. Não tive muita coisa para fazer, fiquei entediado e ao mesmo tempo deslumbrado naquele prédio maravilhosamente soviético da KBTU, imaginando onde eu estava, no mundo distante, distante. Com vontade de botar o pé na rua, de ver o resto da cidade. Não fica bem, pensei, não fica bem, estou aqui com um objetivo. Quando a vontade estava já insuportável, ali me encontrei, olhando a linda cidade e suas montanhas, suas pessoas meio esquisitas, tudo pela janela do táxi. No congestionamento. Em outro ritmo. Entrando em sintonia.
***
De volta à noite, ao bar e ao Michel Teló. Me convenço, meio na marra, sem estar muito convencido, que a identidade original deste povo ainda está por aí, nos detalhes que os turistas nunca vão ver.
Uma colega na mesa fala do enigma das árvores. Desde que chegamos aqui, ficamos intrigados com o fato de que os locais se reúnem em grupos numerosos e varrem parques, praças e áreas verdes de forma voluntária. Geralmente aos sábados, daí o nome desses mutirões, subbotnik, derivado da palavra em russo para sábado. Eles surgiram na era soviética. Eis um excelente legado dos tempos vermelhos, penso eu, a cooperação de todos pelo bem comum. O Brasil se beneficiaria demais se tivesse isso. E eis que, no meio do mutirão, o tal enigma. Após a faxina, alguns dos voluntários agarram broxas e pintam os troncos das árvores de branco, do chão até uma altura de mais ou menos um metro. Lembro já ter visto isso no Brasil. Acho, mas não tenho certeza, que é para matar bichos, insetos. Colocam cal nos troncos. Será que é eficiente mesmo? Eles parecem fazer a pintura sem questionar, sem pensar. É simplesmente automático. Mas eu não consigo parar de me perguntar - por que pintar todos troncos de branco? Para que todo esse trabalho? Para que ter as árvores todas de camiseta branca, uniformizadas?
Meus questionamentos depois causaram perplexidade, quando fiz perguntas na universidade para um ou outro. De fato, pintar as árvores de branco parece ser algo tão tradicional e automático que ninguém sabe o porquê, ninguém sequer parece ter refletido sobre o assunto. “Não é para sinalizar as árvores para os motoristas, para evitar acidentes?”, me pergunta um estudante. Talvez, mas, retruco, então por que pintar uma árvore que fica no centro de um parque, cercada de árvores de troncos grossos de todos os lados? O carro vai chegar lá, no meio? O estudante balança a cabeça, mudo. Pedimos outra cerveja. A Bavaria (certamente não a mesma servida no Brasil!) chega perfeita, suando, com colarinho regulamentar de três centímetros, meio litro de puro deleite. As risadas retrospectivas do dia seguem um pouco mais e são afogadas nos goles gelados, aliviando o calor suave da noite.
Leia aqui o próximo capítulo
Em um parque de Almaty, um das mais impressionantes exemplos do estilo de arte soviéticoUm grupo de moças muito bem vestidas, com suas saias e vestidos, batons cor-de-rosa e vermelhos, longos cabelos, curvas voluptuosas de adolescente, se levanta e deixa suas mesas na sala pouco iluminada. Elas são atraídas para a pista de dança pelo Ai Se Eu Te Pego irresistível de Michel Teló. Dançam meio timidamente, os cotovelos bem para baixo. Do sofá onde estou sentado, observo com curiosidade bebendo minha cerveja marca Bavaria. Lá fora, mesmo a esta hora da noite, o barulho dos carros na avenida, trânsito intenso. São quase 23h.
Poderia ser uma descrição de um sábado qualquer em uma capital brasileira. Não imaginava isso em Almaty. Não imaginava mesmo. A música de Teló tomou o planeta, e essas demonstrações da força da globalização cultural (há quem diga mau gosto global) nunca deixam de me espantar. É o terceiro dia seguido que ouço na cidade essa música. Ontem, foi aqui mesmo, nesta boate meio empoeirada.
E, pasmo, observo, logo depois do Teló, duas dançarinas, com aqueles vestidos de dança cigana, longas saias semitransparentes. Elas atravessam o salão do restaurante escuro ao som de uma música russa. A fraca luz meio-vermelha-meio-alaranjada se reflete em seus olhos e nas lantejoulas penduradas nas suas cinturas. Sacolejam. Uns passos que lembram uma dança espanhola. Tantas referências a outros lugares. Penso, puxa, eu gostaria tanto de estar aqui no Cazaquistão. Isso é aqui? Sim, isso é aqui.
Michael, à minha frente, tomando uma cerveja comigo, é viajado, conhece a maioria das capitais da antiga URSS. Para ele, Almaty é a mais russificada das capitais da ex-potência, fora, é claro, da Rússia. Aqui se fala russo e, menos, bem menos, cazaque. Mas professores de cazaque lucram em Almaty. Cada vez mais, a língua se torna visível onde até alguns anos atrás não estava. Outdoors hoje são quase todos em cazaque e russo, mas o cazaque em primeiro plano, em letras maiores. Há jornais em cazaque. Há TV, rádio em cazaque. Tudo isso ainda parece estranho em Almaty, com seus russófonos. E cria essa demanda por professores. Vi anúncios em pontos de ônibus, muitos anúncios, professores oferecendo não só aulas de cazaque, mas de cazaque e inglês, nessa ordem. Os anúncios destacam – aulas de cazaque, em letras chamativas. Mais para baixo, mais discreto, a oferta de aulas em inglês. Na verdade, isso me estranha um pouco – como assim? Esse pessoal deveria estar todo falando inglês. O que eu vejo até agora por aqui não é a cultura das estepes, ou a cultura muçulmana, ou mesmo a dos colonizadores do norte. O que eu vejo em toda parte é o capitalismo global e referências culturais misturadas, sem nexo, referências-embalagens para vender algo, tudo com sotaque americano. Carros possantes, caros e imensos, música pop, cartazes imensos com ofertas de bens de consumo de lojas de departamentos e meninas com minissaias, comendo pizza, cheirando a Coca-Cola e dançando Michel Teló. Mas falando russo e, cada vez mais, cazaque. Ainda engatinhando no inglês.
Alguns cartazes, como este de um salão de beleza na Tole Bi, ainda resistem só em russoAo sul da Tole Bi, pela rua Ablai Khan, mais da Almaty dos USA, mas com um tom menos classe média que na boate. Lojas grã-finas, restaurantes caros e confortáveis, frequentadores com relógios brilhantes, botas de couro, cães bem tosados na coleira. Os cães que desfilam seus donos lindos e perfumados, frequentadores de academias. Almaty, enfim, tem muito de cidade ocidental. Com esqueleto soviético, russo, muçulmano e cazaque desses prédios e monumentos perdidos a cada esquina.
Os ossos do Império Vermelho estão pertinho. Um impressionante monumento, com estátuas com músculos poderosos e salientes em eterno movimento, que lembram 28 soldados soviéticos de uma divisão de Almaty que enfrentaram os nazistas nas redondezas de Moscou em 1941. Nos tempos soviéticos, a lenda de que eles lutaram até a morte e paralisaram 18 tanques alemães os transformou em heróis. No monumento, suas feições parecem ecoar uma glória velha e que teima em não morrer. A glória de um país poderosíssimo, gigante, unido. Bate uma pena que tamanha glória tenha sido incapaz de prevenir o fim da URSS - que, é claro, trouxe coisas boas e ruins. As estátuas dos soldados se juntam, misturam-se, transformam-se em um só corpo, que parece formar o mapa da URSS. Melancolia orgulhosa. Thubron me encontra.
O monumento lembra um grupo de centro-asiáticos que teria defendido Moscou na Segunda GuerraIt was one of those soulful hymns to glory and sorrow which scatter the battlefields of western Russia with a proud melancholy. I stared at it with disquiet. Far from the pain and chaos of real war, these inflated heroes – impossibly grim and muscled – breasted their plinths in a Socialist Realism which stopped reality dead and turned their action inimaginable.
- Colin Thubron, The Lost Heart of Asia
À frente, uma chama eterna para os soldado mortos, tanto os que caíram contra os nazistas quanto os que se foram durante a guerra civil que se seguiu à Revolução Russa e que acimentou a pátria-sonho de Lênin. Impossível não pensar que a chama eterna aqui não é para os soldados, mas para o país que deixou de existir, um lamento luminoso, apesar de todo o sofrimento que os líderes soviéticos causaram.
Mais ao norte fica o principal bazar de Almaty. Chamado de Bazar Verde, ele é bem diferente de outros mercados que já visitei na Ásia Central – parte dele é tão limpa e organizada que parece um supermercado. Do lado de fora, contudo, é mais tradicional, eis a bagunça querida, vendedores de tudo demarcando seus territórias em uma rua próxima. As frutas, tão doces e coloridas, e a vasta variedade de frutos secos está lá, na parte limpinha. Mas falta algo, falta o espírito. Saio para onde está a bagunça, respiro aliviado vendo as vendedoras gordas com dentes de ouro. Algumas vendem carnes e, entre as carnes, eis que avisto um casal vendendo lindas cabeças de cabra frescas, ainda com os pelos do animal e os olhos. Um festim para moscas.
Lá, do lado da confusão, a mesquita central e seu domo dourado. Linda, imensa. Parecia vazia, parecia apenas um monumento. Na rua, as senhoras, por toda a parte, cobrem a cabeça, como pede a tradição islâmica. Mas não vejo ninguém saindo do magnífico templo. Me pergunto, afinal, o que é essa mesquita? Nada hoje, aposto que muito na sexta-feira. Como no Brasil, onde para muitos, muitos, igreja só existe no domingo. Aqui, esse é um legado soviético, essa aparente apatia religiosa? Mais sinais de uma cidade secularizada? Generalizações apressadas essas. Volto aqui outro dia para ver.
Cabeças de cabra fresquinhas para um banquete especial no jantar***
Pela manhã, na universidade para mais contato direto com a elite cazaque. Duas professoras de inglês, de uns 25 anos de idade, nos levaram para almoçar. Uma, bochechuda e muito simpática, falando muito, fascinada, obcecada pela Coreia, vivendo em uma terra que recebeu milhares de coreanos reassentados por Stalin. Conheceu os dois coreanos do nosso grupo e pulou com a oportunidade de praticar a língua que aprendera na faculdade. No almoço, acabou separada dos coreanos, sentando-se comigo e com um outro colega da minha faculdade, inglês. Admitiu que queria ter se sentado na outra mesa. Admirei a franqueza. De fato, não conseguimos, nem ela, nem eu, encontrarmos muito papo em comum.
A outra professora, muito bonita e misteriosa. Cabelos negros curtos, lisos, cortados na altura do queixo. Óculos de armação também preta, olhos escuros, olhos puxados de cazaque, nem tão fechados, certamente nada abertos. Lábios carnudos, menos bochecha que a amiga. Falando pouco. Uma fofura. Antes de sairmos para procurar o restaurante, perguntei jovialmente se seria ela nossa anfitriã no almoço. “Não”, respondeu, ríspida, agressiva. Acho que ela não entendeu a pergunta. Logo depois estava conosco, caminhando, em direção a um restaurante na rua Ablai Khan. No almoço, séria, reservada, desarmou qualquer piada. Na volta, caminhamos juntos. Nenhuma risada. Pensei que talvez, para ela, fôssemos apenas uma obrigação burocrática, levar os gringos para almoçar.
Vim a Almaty trabalhar na minha dissertação de mestrado. Para isso, dependerei dos favores de estranhos, como as duas professorinhas, para fazer as entrevistas que ambiciono fazer, com políticos, em russo e cazaque. A professora séria se comprometeu, claramente sem a menor vontade, a me ajudar, traduzindo uma carta de apresentação minha para o russo. De volta do almoço, já na universidade, encontramos um outro professor, A., com quem me dei melhor. Como Max no outro dia, foi simpatissíssimo, perguntando sem cerimônia sobre tudo em nossos países. Respondemos... sobre tudo em nossos países. Brinquei em minha cabeça – seria A. um espião, amigo de Max, tentando obter informações sobre os forasteiros? Se for, não me importa. Dei dois tapinhas em seu ombro – “ei, amigão A., pode me ajudar a encontrar uma boa alma que me ajude a traduzir umas entrevistas?”, perguntei. “Vou ver”, disse ele, “até terça te respondo”.
No final da tarde, pegamos um táxi para voltar ao alojamento. Tudo parado na Tole Bi. Alguns Ladas velhos se misturam aos utilitários esportivos possantes. Todos cobertos com a mesma poeira. De repente, lembrei que era Sexta-Feira Santa. O congestionamento talvez seja do pessoal tentando sair da cidade para aproveitar os dias de folga fora daqui. Como no Brasil.
Em um parque perto da KBTU, o passado e o futuro se encontram A Santa Sexta-feira foi embora, foi lentamente. Não tive muita coisa para fazer, fiquei entediado e ao mesmo tempo deslumbrado naquele prédio maravilhosamente soviético da KBTU, imaginando onde eu estava, no mundo distante, distante. Com vontade de botar o pé na rua, de ver o resto da cidade. Não fica bem, pensei, não fica bem, estou aqui com um objetivo. Quando a vontade estava já insuportável, ali me encontrei, olhando a linda cidade e suas montanhas, suas pessoas meio esquisitas, tudo pela janela do táxi. No congestionamento. Em outro ritmo. Entrando em sintonia.
***
De volta à noite, ao bar e ao Michel Teló. Me convenço, meio na marra, sem estar muito convencido, que a identidade original deste povo ainda está por aí, nos detalhes que os turistas nunca vão ver.
Uma colega na mesa fala do enigma das árvores. Desde que chegamos aqui, ficamos intrigados com o fato de que os locais se reúnem em grupos numerosos e varrem parques, praças e áreas verdes de forma voluntária. Geralmente aos sábados, daí o nome desses mutirões, subbotnik, derivado da palavra em russo para sábado. Eles surgiram na era soviética. Eis um excelente legado dos tempos vermelhos, penso eu, a cooperação de todos pelo bem comum. O Brasil se beneficiaria demais se tivesse isso. E eis que, no meio do mutirão, o tal enigma. Após a faxina, alguns dos voluntários agarram broxas e pintam os troncos das árvores de branco, do chão até uma altura de mais ou menos um metro. Lembro já ter visto isso no Brasil. Acho, mas não tenho certeza, que é para matar bichos, insetos. Colocam cal nos troncos. Será que é eficiente mesmo? Eles parecem fazer a pintura sem questionar, sem pensar. É simplesmente automático. Mas eu não consigo parar de me perguntar - por que pintar todos troncos de branco? Para que todo esse trabalho? Para que ter as árvores todas de camiseta branca, uniformizadas?
Meus questionamentos depois causaram perplexidade, quando fiz perguntas na universidade para um ou outro. De fato, pintar as árvores de branco parece ser algo tão tradicional e automático que ninguém sabe o porquê, ninguém sequer parece ter refletido sobre o assunto. “Não é para sinalizar as árvores para os motoristas, para evitar acidentes?”, me pergunta um estudante. Talvez, mas, retruco, então por que pintar uma árvore que fica no centro de um parque, cercada de árvores de troncos grossos de todos os lados? O carro vai chegar lá, no meio? O estudante balança a cabeça, mudo. Pedimos outra cerveja. A Bavaria (certamente não a mesma servida no Brasil!) chega perfeita, suando, com colarinho regulamentar de três centímetros, meio litro de puro deleite. As risadas retrospectivas do dia seguem um pouco mais e são afogadas nos goles gelados, aliviando o calor suave da noite.
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O mistério das árvores pintadas de branco no centro de AlmatySunday, 6 October 2013
Diário de Almaty (II)
04 e 05/04/2012
Poeira, ar cinza, ar seco. Calor às 8h da manhã. Um turbilhão de referências na minha cabeça, na periferia de Almaty. Ao fundo, os picos brancos da cordilheira de Tian Shan, as montanhas celestiais, fazendo a barreira natural do sul. As montanhas me remetem as do filme Os Brutos Também Amam (1953), um clássico do faroeste. Há todo um clima de velho oeste por aqui.
Após comprar algo para comer no supermercado Ramstore, sentamos, eu e meus colegas de faculdade e de viagem, no forte sol da tarde, em frente ao supermercado, à beira da avenida Tole Bi. Quase não consigo abrir os olhos pela luz, pela poeira. No trânsito, os carros em fila passam em câmera lenta. As pessoas são mais rápidas. Pela calçada, algumas russas, loiras, olhos claros, outras cazaques, cabelo negro, olhos puxados, bochechudas. Algumas poucas pessoas com feições misturadas também cruzam à nossa frente. Quase sem olhar para nós.
Duas mulheres agora vêm vindo pela calçada. Uma delas, vestida discretamente; a outra com um generoso decote, peitos quase libertos à mostra, gordinha. Na calça preta estilo jeans, uma daquelas fivelas decorativas, no cinto. Gigante essa fivela, surreal, com cores berrantes, reluzente, feita aparentemente de acrílico. Poucas – duas até agora – crentes muçulmanas, vestindo seus longos vertidos-cortinas. Uma delas, toda de preto, totalmente russa. Seus cabelos dourados meio visíveis embaixo do véu negro. Seus olhos azuis cintilantes atravessando a poeira.
Os prédios residenciais da era soviética, caixas de concreto que, por aqui, têm seus detalhes singulares na fachada, referências a padrões decorativos orientais, curvos e geométricos. De Brasil, nada, ou quase nada. Na Ramstore, um tetrapak com suco de laranja “com laranjas brasileiras”. O calor de fato lembra o verão de São Paulo, e a poluição de veículos, e a poeira, um meio-dia em alguma periferia paulistana.
Estou numa cidade vibrante. Uma urbe poderosa, bagunçada, um monumento à pujança capitalista.
Passados alguns minutos, caminhamos para o alojamento estudantil a uma quadra da Tole Bi. O lugar oferece o mínimo necessário – cama, banheiro, algum lençol. Espero não passar frio à noite. Não vejo muitos cobertores. Tudo por aqui é muito seco. Minha garganta está raspando. Além da janela do quarto, caminhões e carros se estranham no asfalto fervente. A cortina não é nada contra a luz de fora. O sono da viagem ainda me persegue e torna tudo meio irreal, meio sonho. Claro demais. Cochilo até a tarde.
Bom voltar ao Turquestão.
***
Max passou três anos nos Estados Unidos. Não resistiu e perguntou de onde nós éramos, depois de nos encontrar em um restaurante perto de uma linda igreja ortodoxa não longe da Tole Bi, no centro da cidade. Sotaque americano, roupa formal, gravata, blazer, e o ouro brilhantíssimo substituindo os caninos superiores. Achou incrível que eu e meus colegas estamos estudando cazaque, língua que, segundo ele, é difícil demais. Não parou de fazer perguntas, claramente para exercitar o inglês. Diz que quer ir ao Rio (todos em todos os países do mundo parecem ter o mesmo desejo) e fala do Rio como se fosse o paraíso na Terra. Não quero nem conseguiria estilhaçar seu sorriso – digo e repito que o Rio é o Éden, que ele vai ser bem-vindo na minha terra distante. Digo que lá vão cansá-lo de tanto fazer perguntas sobre o seu país, este país.
- Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas só conhece o Cazaquistão por causa do Borat. Muitos acham que meu país é uma ficção, uma piada – diz Max, com rosto que não demonstra condenar nem aprovar os americanos.
- Claro - respondo a ele -, no Brasil também. Infelizmente.
O restaurante é bem muçulmano. Curioso encontrar indícios de um vigoroso Islã arranhando a superfície de uma cidade à primeira vista tão secular, com tantas moças desfilando decotes, salto alto, maquiagem e cabelos ao sol e homems de terno, gravata, face bem barbeada e até nomes como “Max” (na certa, um apelido adotado pelo nosso amigo para torná-lo pronunciável para nós, visitantes). Dentro do restaurante, as mulheres estão todas cobertas, da cabeça aos pés, orgulhosas de seus véus. Me lembra o Vale de Fergana, o de Namangan, o de Margilan. Na TV, um programa ensina árabe corânico em cazaque. O professor-apresentador usa um chapéu parecido com o chapéu dopee uzbeque. Max me interrompe prontamente – o chapéu é parecido, mas o professor é cazaque.
Conversamos sobre a cidade. De manhã, um taxista, nos levando do aeroporto para o alojamento, nos pediu para comparar Almaty com a capital do Uzbequistão. “É parecida com Tashkent?” me perguntou, após eu mencionar que havia estado lá. Digo que sim, com a Tashkent de 2003 em mente. Avenidas de várias pistas, soviéticas, bulevares com árvores e mais árvores, fantasmagóricos edifícios do antigo Partido Comunista, com sólidas fundações, para não desabar nem com o pior dos terremotos. Um de meus colegas fala que Almaty lhe lembrou a Moscou de dez anos atrás: grande, agitada, mas ainda não tão sufocante como hoje. Coincidência eu ter estado em Moscou mais ou menos na mesma época que ela, no início da década passada.
Há 20 anos, talvez Almaty fosse irreconhecível. Lembro-me da impressão de Colin Thubron. Sua visão da cidade no Cazaquistão ainda recém-independente, em 1992:
From my balcony in Almaty there was no sign that I was in a city at all. I looked across parklands where the spires of a cathedral hoisted gold crosses against the mountains (…) its grid of streets, mounting southward to the Tienshan foothills, ran half empty through hosts of oaks and poplars. Sometimes so dense were these trees, I imagined I was walking along tarmac tracks through a forest.
- Colin Thubron, The Lost Heart of Asia
Na caminhada, à beira da Tole Bi, os playgrounds da elite brilham e piscam. Restaurantes grã-finos, todos meio vazios. Será que é porque é cedo, e os ricaços só aparecem depois? Um deles se chama Mammamia – escrito em cirílico, parece uma cópia pirata de um restaurante italiano. Passamos por uma lojinha de roupas. O nome, escrito em caracteres ocidentais, que por aqui é tão chique: Seniorita. Alguém deve ter tentado copiar o que ouviu em espanhol e não ficou muito bom. Dois dos meus colegas ainda têm energia para comprar umas cervejas. Fico tentado, mas vou dormir. Noite fresca. Nada de mosquitos. Dividindo o quarto comigo, um colega coreano, que chega às 2h da manhã, tropeçando. Sinto o cheiro de cerveja.
***
Acordo cedo para ir à escola. A antiga sede do Parlamento da República Soviética do Cazaquistão, na Tole Bi, é um imponente prédio com largas colunas de pedra sustentando a fachada, como um templo grego. A tinta descascando das paredes externas já sugere sua glória decadente. Dentro, o prédio parece chorar de saudade do tempo em que foi um dos mais importantes ou quiçá o mais importante da cidade. Paredes com massa corrida à mostra, soluções desleixadas para cobrir buracos. Lâmpadas que não funcionam. Corredores escuros, chão gasto de tacos de madeira, a escadaria com seus degraus de mármore com pedaços quebrados, desaparecidos. Depois da glória passada, a revanche presente. Mas o prédio está muito vivo. Hoje é a sede da Universidade Técnica Cazaque-Britânica, conhecida localmente como KBTU, onde eu e meus colegas vamos estudar durante as próximas duas semanas. Centenas de jovens cazaques bem-nutridos frequentam seus corredores, fofocam, se beijam, tocam música bate-estaca em alto volume para promover festas do centro acadêmico.
O edifício fica no centro velho de Almaty, numa zona de transição entre a região do bazar e a parte mais europeia da cidade, a que lhe dá a maior fama de cidade agradável, menos empoeirada que o subúrbio onde estou hospedado. Aqui há parques, catedrais e prédios soviéticos maquiados com cores que se assentam com facilidade no olhar. Provavelmente foi algum lugar por aqui que Thubron descreveu.
Novamente, o sol forte transforma tudo. Se ontem ele me levava ao velho oeste, agosta ele ressalta de forma estranha as cores, como uma foto da infância. Bebês e crianças combinam bem com este mundo. Estão em todo lugar nas praças. A linda, linda catedral, famosa nos quatro cantos da antiga URSS, inteirinha de madeira, sem pregos, eu logo encontrei perto da KBTU, no Parque Panfilov. Trata-se provavelmente do prédio mais conhecido de Almaty, o mais celebrado. Predominantemente amarela e branca, a Catedral da Ascenção, completada em 1907, parece de brinquedo. Fora, tem um xadrez vermelho e azul levando às cebolas douradas e às cruzes. Atrai como um imã, engole quem a observa, sem que se esboce reação. Brinquedo como se apresenta, alegra as crianças, que a circundam correndo, rindo, pulando. Ao entrar, porém, eis um quê mais soturno, como em todas as catedrais ortodoxas russas. A névoa das velas, as sombras se apresentam. Santos com olhares pesados, sombrios, frios. Impondo penitência. Nada se assemelha a um brinquedo. A catedral é de fato uma armadilha. Seduz com sua colorida fachada para que encaremos nossa culpa cristã, nosso pecado, a morte de nosso Salvador.
Este é um mundo que se formou tarde. Estranho pensar que Almaty, a capital do Cazaquistão até 1997, surgiu só em 1854 – ou seja, 300 anos após minha São Paulo. Verny (o nome de Almaty na época do Império Russo) surgiu como surgiram muitos outras cidades na Ásia Central e no Cáucaso sob domínio dos czares: como uma fortaleza dos cossacos, duros pioneiros das mais distantes e inóspitas paragens. O local da nova cidadezinha fora ocupado no passado por um assentamento, Almatu, alvo de invasões bárbaras durante séculos, ator do rico comércio da chamada Rota da Seda, ligando a China ao Ocidente. O velho nome renasceu, transformando Verny em Alma-Ata já nos tempos soviéticos. Assim perdurou até mudar para o Almaty atual em 1993, após a independência.
A cidade testemunhou transformações radicais em 158 anos, especialmente nas últimas cinco décadas. Num país em que toda a tradição cultural está ligada ao nomadismo e à economia pastoril, aos vastos espaços abertos e aos rebanhos, a ideia de cidade foi quase sempre desconfortável para os cazaques. As maiores cidades “cazaques” desde os tempos do império e na União Soviética permaneceram dominadas por não-cazaques. Muitos russos emigraram para a região em busca de terras, ou para trabalhar como burocratas durante décadas em que pouquíssimos cazaques sabiam russo e tinham educação suficiente para desempenhar tarefas básicas da administração. Alma-Ata era um excelente exemplo. Bhavna Dave em Kazakhstan - Ethnicity, Language and Power (2007), destaca que, em 1959, os cazaques eram menos que 10% da população. Além disso, nos tempos soviéticos, o reassentamento de populações inteiras não-russas colaborou para tornar os cazaques estrangeiros em sua própria terra. Legiões de chechenos, coreanos e alemães do Volga passaram a viver no Cazaquistão. Muitos depois voltaram a suas terras de origem, muitos ficaram. Coreanos realmente não faltam em Almaty. Estão por toda parte.
Mas o povo cazaque foi retomando o que foi seu. Especialmente a partir de Brezhnev, não demorou para jogarem as regras do jogo, aprenderem russo, abraçarem as hierarquias e burocracias e sombrias alianças políticas e assim, espertamente, garantirem um certo grau de libertação de Moscou. E mais e mais, desde a independência, quando políticas estatais passaram a valorizar o uso da língua cazaque e trazer comunidades exiladas de volta do exterior. Ainda que desenraizados de sua pátria-mãe, muitos russos há gerações no Cazaquistão decidiram nos últimos 20 anos partir de volta para o norte, temendo algum nacionalismo cazaque. Outros, decidiram ficar e se encaixar de forma desconfortável à nova realidade de estar atrás da nacionalidade “dominante”.
Mas em Almaty, pelo menos, isso de dominância não é óbvio. Em toda parte se fala russo e há russos, que seriam cerca de 30% da população. E todos vivem em paz. As línguas cazaque e russa convivem. O Cristianismo ortodoxo dos eslavos e o Islamismo tradicional dos locais se cumprimentam. A cerca de um quilômetro da grande catedral de brinquedo, eis a maior mesquita da cidade e sua cúpula dourada. Me pergunto o porque dessa paz, se, em outros locais da antiga URSS, tanto sangue foi derramado em nome de etnias e fés.
De noite, o momento mais surreal do dia. Estudantes da universidade nos convidam para assistir um concurso de miss e mister KBTU. Apresentações de dança e filmes curtos produzidos pelos próprios participantes do concurso, que não avalia tanto a beleza, mas principalmente o talento artístico e o carisma dos jovens. O ponto alto foi um gordinho rebolando ao som de Michel Teló. Ai se eu te pego no Cazaquistão. Muitos dos estudantes cantam no palco sucessos americanos. Os curta-metragens que fizeram são de inspiração hollywoodiana. Em Almaty, mas muito mais em outro lugar. O tempo virou. Agora, uma chuvinha. A grande cidade vai ficando aos pouco em silêncio. Logo, logo, sequer um carro na rua.
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A colorida catedral da Ascenção é um dos principais pontos turísticos de AlmatyPoeira, ar cinza, ar seco. Calor às 8h da manhã. Um turbilhão de referências na minha cabeça, na periferia de Almaty. Ao fundo, os picos brancos da cordilheira de Tian Shan, as montanhas celestiais, fazendo a barreira natural do sul. As montanhas me remetem as do filme Os Brutos Também Amam (1953), um clássico do faroeste. Há todo um clima de velho oeste por aqui.
Após comprar algo para comer no supermercado Ramstore, sentamos, eu e meus colegas de faculdade e de viagem, no forte sol da tarde, em frente ao supermercado, à beira da avenida Tole Bi. Quase não consigo abrir os olhos pela luz, pela poeira. No trânsito, os carros em fila passam em câmera lenta. As pessoas são mais rápidas. Pela calçada, algumas russas, loiras, olhos claros, outras cazaques, cabelo negro, olhos puxados, bochechudas. Algumas poucas pessoas com feições misturadas também cruzam à nossa frente. Quase sem olhar para nós.
Duas mulheres agora vêm vindo pela calçada. Uma delas, vestida discretamente; a outra com um generoso decote, peitos quase libertos à mostra, gordinha. Na calça preta estilo jeans, uma daquelas fivelas decorativas, no cinto. Gigante essa fivela, surreal, com cores berrantes, reluzente, feita aparentemente de acrílico. Poucas – duas até agora – crentes muçulmanas, vestindo seus longos vertidos-cortinas. Uma delas, toda de preto, totalmente russa. Seus cabelos dourados meio visíveis embaixo do véu negro. Seus olhos azuis cintilantes atravessando a poeira.
Os prédios residenciais da era soviética, caixas de concreto que, por aqui, têm seus detalhes singulares na fachada, referências a padrões decorativos orientais, curvos e geométricos. De Brasil, nada, ou quase nada. Na Ramstore, um tetrapak com suco de laranja “com laranjas brasileiras”. O calor de fato lembra o verão de São Paulo, e a poluição de veículos, e a poeira, um meio-dia em alguma periferia paulistana.
Estou numa cidade vibrante. Uma urbe poderosa, bagunçada, um monumento à pujança capitalista.
Passados alguns minutos, caminhamos para o alojamento estudantil a uma quadra da Tole Bi. O lugar oferece o mínimo necessário – cama, banheiro, algum lençol. Espero não passar frio à noite. Não vejo muitos cobertores. Tudo por aqui é muito seco. Minha garganta está raspando. Além da janela do quarto, caminhões e carros se estranham no asfalto fervente. A cortina não é nada contra a luz de fora. O sono da viagem ainda me persegue e torna tudo meio irreal, meio sonho. Claro demais. Cochilo até a tarde.
Bom voltar ao Turquestão.
***
Max passou três anos nos Estados Unidos. Não resistiu e perguntou de onde nós éramos, depois de nos encontrar em um restaurante perto de uma linda igreja ortodoxa não longe da Tole Bi, no centro da cidade. Sotaque americano, roupa formal, gravata, blazer, e o ouro brilhantíssimo substituindo os caninos superiores. Achou incrível que eu e meus colegas estamos estudando cazaque, língua que, segundo ele, é difícil demais. Não parou de fazer perguntas, claramente para exercitar o inglês. Diz que quer ir ao Rio (todos em todos os países do mundo parecem ter o mesmo desejo) e fala do Rio como se fosse o paraíso na Terra. Não quero nem conseguiria estilhaçar seu sorriso – digo e repito que o Rio é o Éden, que ele vai ser bem-vindo na minha terra distante. Digo que lá vão cansá-lo de tanto fazer perguntas sobre o seu país, este país.
- Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas só conhece o Cazaquistão por causa do Borat. Muitos acham que meu país é uma ficção, uma piada – diz Max, com rosto que não demonstra condenar nem aprovar os americanos.
- Claro - respondo a ele -, no Brasil também. Infelizmente.
O restaurante é bem muçulmano. Curioso encontrar indícios de um vigoroso Islã arranhando a superfície de uma cidade à primeira vista tão secular, com tantas moças desfilando decotes, salto alto, maquiagem e cabelos ao sol e homems de terno, gravata, face bem barbeada e até nomes como “Max” (na certa, um apelido adotado pelo nosso amigo para torná-lo pronunciável para nós, visitantes). Dentro do restaurante, as mulheres estão todas cobertas, da cabeça aos pés, orgulhosas de seus véus. Me lembra o Vale de Fergana, o de Namangan, o de Margilan. Na TV, um programa ensina árabe corânico em cazaque. O professor-apresentador usa um chapéu parecido com o chapéu dopee uzbeque. Max me interrompe prontamente – o chapéu é parecido, mas o professor é cazaque.
Conversamos sobre a cidade. De manhã, um taxista, nos levando do aeroporto para o alojamento, nos pediu para comparar Almaty com a capital do Uzbequistão. “É parecida com Tashkent?” me perguntou, após eu mencionar que havia estado lá. Digo que sim, com a Tashkent de 2003 em mente. Avenidas de várias pistas, soviéticas, bulevares com árvores e mais árvores, fantasmagóricos edifícios do antigo Partido Comunista, com sólidas fundações, para não desabar nem com o pior dos terremotos. Um de meus colegas fala que Almaty lhe lembrou a Moscou de dez anos atrás: grande, agitada, mas ainda não tão sufocante como hoje. Coincidência eu ter estado em Moscou mais ou menos na mesma época que ela, no início da década passada.
Há 20 anos, talvez Almaty fosse irreconhecível. Lembro-me da impressão de Colin Thubron. Sua visão da cidade no Cazaquistão ainda recém-independente, em 1992:
- Colin Thubron, The Lost Heart of Asia
Na caminhada, à beira da Tole Bi, os playgrounds da elite brilham e piscam. Restaurantes grã-finos, todos meio vazios. Será que é porque é cedo, e os ricaços só aparecem depois? Um deles se chama Mammamia – escrito em cirílico, parece uma cópia pirata de um restaurante italiano. Passamos por uma lojinha de roupas. O nome, escrito em caracteres ocidentais, que por aqui é tão chique: Seniorita. Alguém deve ter tentado copiar o que ouviu em espanhol e não ficou muito bom. Dois dos meus colegas ainda têm energia para comprar umas cervejas. Fico tentado, mas vou dormir. Noite fresca. Nada de mosquitos. Dividindo o quarto comigo, um colega coreano, que chega às 2h da manhã, tropeçando. Sinto o cheiro de cerveja.
***
Acordo cedo para ir à escola. A antiga sede do Parlamento da República Soviética do Cazaquistão, na Tole Bi, é um imponente prédio com largas colunas de pedra sustentando a fachada, como um templo grego. A tinta descascando das paredes externas já sugere sua glória decadente. Dentro, o prédio parece chorar de saudade do tempo em que foi um dos mais importantes ou quiçá o mais importante da cidade. Paredes com massa corrida à mostra, soluções desleixadas para cobrir buracos. Lâmpadas que não funcionam. Corredores escuros, chão gasto de tacos de madeira, a escadaria com seus degraus de mármore com pedaços quebrados, desaparecidos. Depois da glória passada, a revanche presente. Mas o prédio está muito vivo. Hoje é a sede da Universidade Técnica Cazaque-Britânica, conhecida localmente como KBTU, onde eu e meus colegas vamos estudar durante as próximas duas semanas. Centenas de jovens cazaques bem-nutridos frequentam seus corredores, fofocam, se beijam, tocam música bate-estaca em alto volume para promover festas do centro acadêmico.
O prédio da KBTU abrigou a sede do Parlamento da República Soviética do CazaquistãoO edifício fica no centro velho de Almaty, numa zona de transição entre a região do bazar e a parte mais europeia da cidade, a que lhe dá a maior fama de cidade agradável, menos empoeirada que o subúrbio onde estou hospedado. Aqui há parques, catedrais e prédios soviéticos maquiados com cores que se assentam com facilidade no olhar. Provavelmente foi algum lugar por aqui que Thubron descreveu.
Novamente, o sol forte transforma tudo. Se ontem ele me levava ao velho oeste, agosta ele ressalta de forma estranha as cores, como uma foto da infância. Bebês e crianças combinam bem com este mundo. Estão em todo lugar nas praças. A linda, linda catedral, famosa nos quatro cantos da antiga URSS, inteirinha de madeira, sem pregos, eu logo encontrei perto da KBTU, no Parque Panfilov. Trata-se provavelmente do prédio mais conhecido de Almaty, o mais celebrado. Predominantemente amarela e branca, a Catedral da Ascenção, completada em 1907, parece de brinquedo. Fora, tem um xadrez vermelho e azul levando às cebolas douradas e às cruzes. Atrai como um imã, engole quem a observa, sem que se esboce reação. Brinquedo como se apresenta, alegra as crianças, que a circundam correndo, rindo, pulando. Ao entrar, porém, eis um quê mais soturno, como em todas as catedrais ortodoxas russas. A névoa das velas, as sombras se apresentam. Santos com olhares pesados, sombrios, frios. Impondo penitência. Nada se assemelha a um brinquedo. A catedral é de fato uma armadilha. Seduz com sua colorida fachada para que encaremos nossa culpa cristã, nosso pecado, a morte de nosso Salvador.
Este é um mundo que se formou tarde. Estranho pensar que Almaty, a capital do Cazaquistão até 1997, surgiu só em 1854 – ou seja, 300 anos após minha São Paulo. Verny (o nome de Almaty na época do Império Russo) surgiu como surgiram muitos outras cidades na Ásia Central e no Cáucaso sob domínio dos czares: como uma fortaleza dos cossacos, duros pioneiros das mais distantes e inóspitas paragens. O local da nova cidadezinha fora ocupado no passado por um assentamento, Almatu, alvo de invasões bárbaras durante séculos, ator do rico comércio da chamada Rota da Seda, ligando a China ao Ocidente. O velho nome renasceu, transformando Verny em Alma-Ata já nos tempos soviéticos. Assim perdurou até mudar para o Almaty atual em 1993, após a independência.
A cidade testemunhou transformações radicais em 158 anos, especialmente nas últimas cinco décadas. Num país em que toda a tradição cultural está ligada ao nomadismo e à economia pastoril, aos vastos espaços abertos e aos rebanhos, a ideia de cidade foi quase sempre desconfortável para os cazaques. As maiores cidades “cazaques” desde os tempos do império e na União Soviética permaneceram dominadas por não-cazaques. Muitos russos emigraram para a região em busca de terras, ou para trabalhar como burocratas durante décadas em que pouquíssimos cazaques sabiam russo e tinham educação suficiente para desempenhar tarefas básicas da administração. Alma-Ata era um excelente exemplo. Bhavna Dave em Kazakhstan - Ethnicity, Language and Power (2007), destaca que, em 1959, os cazaques eram menos que 10% da população. Além disso, nos tempos soviéticos, o reassentamento de populações inteiras não-russas colaborou para tornar os cazaques estrangeiros em sua própria terra. Legiões de chechenos, coreanos e alemães do Volga passaram a viver no Cazaquistão. Muitos depois voltaram a suas terras de origem, muitos ficaram. Coreanos realmente não faltam em Almaty. Estão por toda parte.
Mas o povo cazaque foi retomando o que foi seu. Especialmente a partir de Brezhnev, não demorou para jogarem as regras do jogo, aprenderem russo, abraçarem as hierarquias e burocracias e sombrias alianças políticas e assim, espertamente, garantirem um certo grau de libertação de Moscou. E mais e mais, desde a independência, quando políticas estatais passaram a valorizar o uso da língua cazaque e trazer comunidades exiladas de volta do exterior. Ainda que desenraizados de sua pátria-mãe, muitos russos há gerações no Cazaquistão decidiram nos últimos 20 anos partir de volta para o norte, temendo algum nacionalismo cazaque. Outros, decidiram ficar e se encaixar de forma desconfortável à nova realidade de estar atrás da nacionalidade “dominante”.
Mas em Almaty, pelo menos, isso de dominância não é óbvio. Em toda parte se fala russo e há russos, que seriam cerca de 30% da população. E todos vivem em paz. As línguas cazaque e russa convivem. O Cristianismo ortodoxo dos eslavos e o Islamismo tradicional dos locais se cumprimentam. A cerca de um quilômetro da grande catedral de brinquedo, eis a maior mesquita da cidade e sua cúpula dourada. Me pergunto o porque dessa paz, se, em outros locais da antiga URSS, tanto sangue foi derramado em nome de etnias e fés.
De noite, o momento mais surreal do dia. Estudantes da universidade nos convidam para assistir um concurso de miss e mister KBTU. Apresentações de dança e filmes curtos produzidos pelos próprios participantes do concurso, que não avalia tanto a beleza, mas principalmente o talento artístico e o carisma dos jovens. O ponto alto foi um gordinho rebolando ao som de Michel Teló. Ai se eu te pego no Cazaquistão. Muitos dos estudantes cantam no palco sucessos americanos. Os curta-metragens que fizeram são de inspiração hollywoodiana. Em Almaty, mas muito mais em outro lugar. O tempo virou. Agora, uma chuvinha. A grande cidade vai ficando aos pouco em silêncio. Logo, logo, sequer um carro na rua.
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Saturday, 28 September 2013
Diário de Almaty (I)
O ano de 2011 foi incomum. Para os países da antiga União Soviética, foi o momento de relembrar o monumental cataclisma que os transformou para sempre, 20 anos antes. A memória, nostálgica, também foi amarga para muitos. Amargo era o gosto das promessas não cumpridas pelo fim do maior experimento sociopolítico da história da humanidade. Um experimento corajoso, o do Comunismo, e essa coragem hoje ecoa nas ruas de todo o mundo quando os movimentos sociais reclamam a necessidade de um novo paradigma. Um experimento corajoso, o do Comunismo, ainda que fracassado. Mas o fracasso também é relativo. Apenas quem tenta um novo mundo pode fracassar.
Neste caso, o fracasso veio nas mãos do sangrento e monstruoso Stalin, nas reformas feitas sem nenhuma compaixão, sem a necessária compreensão da alma humana. Veio na brutalidade inimaginável das deportações, dos expurgos, das fazendas tomadas à força pelo Estado e pelos milhões de esqueletos criados pela fome. Na destruição da natureza, na ilusão do Homo sovieticus: o ataque ao indivíduo e sua centelha divina. Na guerra, quente e Fria, e seu maniqueísmo. Na supressão da liberdade, na alienação profunda. Acima de tudo, o experimento fracassou ao imaginar que, para a utopia se transformar em realidade, basta a mobilização pelo Estado, bastam os decretos, basta o Estado policial, basta propagar a ideia de que o mal vale a pena pelo bem comum. Mas eis o erro: a utopia, como era o Comunismo, é apenas utopia. A realidade é a realidade. Uma não se transforma na outra, ainda que tenhamos sempre esse desejo de que isso aconteça. Ainda que uma, a utopia, inspire a outra. E aqui está sua importância, a sua necessidade, pois a realidade sem utopia não faz sentido. Sem utopia, não há sonho. Os árabes foram às ruas em 2011 justamente para lembrar da importância da utopia. Ditadores, leia-se devoradores de utopias, foram derrubados. Muita esperança surgiu, a busca de uma nova utopia. O mesmo ocorreu no Brasil, em junho deste ano.
Para mim, 2011 também foi um ano dedicado a essa busca. Minhas viagens aos Uzbequistão, em 2001 e 2003 (clique aqui para ler a série Um Brasileiro no Uzbequistão), e ao Irã, em 2006 (clique aqui para ler a série Sombras Persas), foram motivadas pelo fascínio em entender como a utopia inspirou a realidade nas duas arenas: o comunismo inspirando o pós-comunismo e ditadura, nas terras de Islam Karimov, e a revolução islâmica inspirando a ditadura teocrática, no Irã. Como essas sociedades conviviam com a memória do sonho. Há muito, fervia em mim o desejo de aprofundar esse estudo. Novos caminhos precisavam ser trilhados, novas fronteiras precisavam ser cruzadas para entender melhor essas questões.
Mas, para fazer isso, decidi desta vez obter novas ferramentas. Parti para minha querida Inglaterra, onde vivera por seis anos na década passada. Lá, iniciei em setembro um mestrado em estudos da Ásia Central. O mestrado me trouxe perspectivas diversas, algumas quase dogmáticas, algumas vagas a ponto de criarem mais questionamentos incômodos. Lembro-me e lembrar-me-ei com carinho dos debates acalorados com meus saudosos colegas em seminários sobre temas completamente alienígenas para os brasileiros em geral: as raízes da guerra civil no Tajiquistão; a conquista do Turquestão pelo império russo no século XIX; e o Islã, o Islã e sua paz, nas estepes, nos desertos.
O mestrado também me mostrou caminhos de interpretação da realidade que, embora eu soubesse que existissem, não imaginei trilhar até então. Caminhos paralelos, que levam a elucidações que se complementam sobre a utopia. Os principais foram a política e a economia. Meus passos por eles, hesitantes, descortinam horizontes vastos, fascinantes. E tudo cria um universo multidisciplinar. Possivelmente a melhor forma de ver qualquer tema neste mundo. A Universidade de Birmingham, que se tornou minha segunda alma mater, foi uma grande guia, nutrindo minha curiosidade. E nesse processo, por um intercâmbio promovido pelo meu departamento, em abril de 2012, embarcamos, eu e meus colegas, para um período de três semanas em Almaty, no Cazaquistão. Lá, pude fazer um pouco de pesquisa para meu trabalho final no mestrado, focado em política, mas com a abrangência multidisciplinar que tanto me atraia. Foram três semanas de descoberta e reflexão. Aqui as apresento, na forma de crônicas, como fiz antes no Irã e no Uzbequistão, convidando você a viajar comigo. A descoberta e a reflexão, nestas linhas, precisam ser lidas de três ângulos.
Um é o do eu como brasileiro e minha cultura, tentando encontrar sentidos onde eles não serão evidentes. No choque cultural, no choque de vidas, no choque de sociedades. É o brasileiro e sua cultura apaixonado por algo diferente, tentando ver - nos séculos de história e de Islã, nas décadas de comunismo e nos 20 anos de capitalismo - um fio condutor, desvendando relações. Isso é também lúdico. É como se o narrador fosse uma criança descobrindo o mundo, brincando com ele. Algo sem linha teórica, sem estrutura.
O segundo ângulo é o ângulo do acadêmico, do jornalista: sua obsessão por explicações, por narrativas, por debate, por estudo e por analogias. E nesse contexto, ser político o foco da pesquisa para minha dissertação em Almaty foi algo auspicioso. O Cazaquistão viveu uma rara ebulição nas ruas em 2011 e 2012 – talvez refletindo o momento da Primavera Árabe, ou os protestos contra Putin em Moscou. Os protestos foram a prova da existência de oposição em países onde há muito se julgava que ela havia sido neutralizada. E eis que, em 2013, enquanto relembrava e reescrevia minhas memórias do período, o Brasil vive seus protestos. Que paralelos existem entre regimes políticos tão distintos? No Cazaquistão e sua ditadura, no Brasil e sua democracia imperfeita, de desigualdade e injustiça social? Sem dúvida, um desejo de mudança por parte da população. Uma sede de utopia. Uma utopia que é a mesma, em todo lugar. Que este diário fomente uma reflexão sobre isso.
E o terceiro ângulo, igualmente importante, é o psicológico e filosófico, extremamente pessoal e intimista. É a cidade de Almaty como meu espelho, eco de viagens passadas e futuras, proporcionando uma reflexão sobre minha própria existência, o que me motiva a viver. Trata-se de uma reflexão que já vem das crônicas passadas e que ganha em riqueza se o leitor puder reler meus diários passados no Uzbequistão e no Irã. Tudo isto é um pedaço de minha alma, e um convite ao leitor para, sem juízo prévio, se unir a ela.
Juntando-se os três ângulos, o que é possível dizer que aquelas três semanas em Almaty em 2012 trouxeram para mim? Suas esquinas me apresentaram São Paulo, no trânsito e na poluição. Me apresentaram a União Soviética, em seus prédios imponentes; me apresentaram o Islã, em sua dourada mesquita central, e o Cristianismo, em suas lindas catedrais ortodoxas. Me apresentaram um sorriso acalentador, de estranhos na rua e na universidade onde permaneci fazendo minha pesquisa. A solidariedade de desconhecidos, mas também uma ocasional falta de empatia, uma sensação de total falta de conexão entre eu e aquelas pessoas, aquele mundo, e uma imensa solidão. Me apresentaram a imponência de suas montanhas nevadas, com os ecos de uma história tão antiga que nem eu nem ninguém jamais poderá colocá-la em palavras. Povos que existiram e não existem mais, fantasmas cossacos, mongóis, chineses, turcos.
Me apresentaram o incomensurável e o incompleto, mas também, enfim, a realidade. Minha e da cidade. Para produzir mais utopias. Para inspirar novas realidades.
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Sunday, 28 April 2013
About identities and the dilemma for Russians in Turkmenistan
In Bishkek last year I went out three or four times to watch classical music recitals and ballet presentations with a young professional born and raised in Turkmenistan. That was indeed a strange combination – meeting in Kyrgyzstan, I, an Ethnic Spanish born and raised in distant Brazil, and she, an Ethnic Russian girl born around the mysterious deserts north of the Kopet Dag. It is not surprising that, following our feasts in excellent cultural venues in the Kyrgyz capital, we would go for a couple of beers and chat about our identities. What was she, I asked, a Turkmen, a Russian, a citizen of the Former Soviet Union or a Kyrgyz (given the fact that she was living for such a long time in Kyrgyzstan)? As I was expecting, I did not get a straight answer for such complicated question. Clearly she did not see herself Kyrgyz. Regarding Russia, this was certainly her parent’s identity and of course she spoke Russian at home, but I did not hear her saying “I am Russian”. Regarding Turkmenistan, she showed that she cared about her country of birth, that would be angry every time she heard someone saying something bad about it or news that were biased or false about Turkmenistan. But I did not hear her saying “I am Turkmen” straight away. Only later, when we discussed the criteria to decide one’s citizenship and I suggested that the place where you are born and raised can be a good one, she conceded she might be Turkmen. It was a difficult conversation. At times, I felt there was tension in the air (and I hope she doesn’t get too angry about my recollection of this), because, probably, there is no answer. Or not anymore – since, in my opinion, people born in the former Soviet Union will be Soviet people forever. Without the USSR, one can even choose to be Russian, Kyrgyz or Turkmen; but especially for people like my friend, whose parents moved around in the former country, no single identity will properly answer the question I asked. Therefore, thinking about an “identity” can be frustrating. Can be sad.
My friend, however, did not show any hesitation when commenting the appalling situation faced by the Russian minority in Turkmenistan. In the former Soviet countries of Central Asia, minorities have certainly had a tough time since the independence of their countries of residence. While all of the local authorities officially say they respect the rights of the minorities to their culture and language, in practice this is certainly not the case. The Uzbeks in Southern Kyrgyzstan are a clear example, and the tension with the Kyrgyz, fed by Kyrgyz Nationalists, led to the 2010 pogroms in the Osh region. That was an extreme scenario. Fortunately, nothing like this has happened in Turkmenistan, who is fortunate to be the most ethnically homogenous country in former Soviet Central Asia. But there are Russians, a lot of them, especially in the capital, Ashkhabad.
Back in 1993, the Russian President, Boris Yeltsin, and his Turkmen counterpart, Saparmurat Niyazov, signed an agreement to allow people in Turkmenistan to have double citizenship. This would allow the Russians in the Central Asian country the right to travel to Russia freely, without visas, to visit their relatives. This is especially important since both countries (until today) are particularly strict regarding their visa regulations. However, later, Niyazov, speeding up their process of “Turkmenization” of his country, decided to unilaterally cancel the agreement, using as an excuse the fact that he was a victim of a supposed assassination plot by people who took advantage of their dual citizenship. Niyazov’s paranoia – which had been creating a bizarre cult of personality in his country, still today one of the most isolated in the world – was then backed by the Russian president, Vladimir Putin. In 2003, both leaders signed a protocol to cancel the deal. The Russian Turkmen in the following two months were compelled to give up their Russian passports and panic ensued. Putin did not break a sweat to help the Russians who lived in Turkmenistan when the country announced that they would have to choose between being Turkmen and Russian (there are rumours that his approach is related to Ashkhabat signing a contract with Gazprom to allow Turkmen gas for resale in Europe, which in practice would mean that Putin “sold” his countrymen living in Turkmenistan). For the Russian minority, to make a choice would mean to pick either the country where they had been living for decades, where their children were born, and the land of their ancestors, where they still had relatives. When the new Turkmen constitution was adopted, in 2008, it consecrated the fact that Turkmenistan would not tolerate double citizenship anymore and those in this category would have five years to choose to remain Turkmen – and receive a new passport – or be Russian and leave the country.
This deadline is now about to expire, on July 10th. Apparently, whoever chooses to be Turkmen will receive a new passport, but in order to visit Russia will have to apply for a visa as normal and be subject to time restrictions there. All old-style passports granted to citizens with dual citizenship will no longer be valid. But the details of all this are still quite unclear. Apparently, in the last years, dual citizenship people who have tried to renew their passports without renouncing to their Russian citizenship found it difficult to do so. Nevertheless, this month, the Turkmen president, Gurbanguly Berdymuhamedov, said that “every citizen of Turkmenistan, regardless of ethnicity, gender, origin, proprietary and official status, language, creed and political belief, will be given a new-type passport of Turkmen citizen without fail” and that reports on the press about people who would not be given the document in the country were exaggerated. But then, an opposition analyst writing on the Gundogar website, Sergei Rasov, focusing on this particular Berdymuhamedov statement, said that the president just confirmed that the Russians are supposed to beat it. A lawyer quoted by the Chronicles of Turkmenistan website said that, after July 10th, people with old style passports will no longer be able to leave the country, though they could use them to enter Turkmenistan. No one knows for sure what will happen to people who work in Turkmen Airlines, since many of them have dual citizenship. Apparently, even in order to send children to kindergarten parents were asked to reveal their Russian citizenship, fuelling more worries. Anyway, confused, many Russian Turkmen - we are talking here about around 120,000 people, according to a report on the Moscow News website - have opted in the last months to leave the country (others, it seems, have opted to use bribes to solve the problem). The last time I talked to my friend in Bishkek, she said her parents were about to leave too, for Russia.
What are the implications of this? It goes without saying that during the Soviet times most of the elite in the current former Soviet countries spoke Russian as a first language. During decades, people left Russia for Central Asia to work in the bureaucracy, to perform duties that the local people, poorer and less educated, could not perform. Of course, it was expected that, in the newly independent country, there was a drive for increasing the local’s education, encourage the use of the local language and so on, as has happened in other former Soviet countries. The problem here is to believe that people with Russian or other roots who do not correspond to the “titular” citizenship are not entitled to be citizens in the same way the locals are.
This lead to huge problems, for example, in the Baltic states. Back in 2001 I was in Tallinn interviewing people for a BBC series on the 10th Anniversary of the fall of the USSR. I was then chocked to find ethnic Russians with in practice became non-citizens, without passports – there were not given Estonian passports, since they could not speak Estonian and could not pass an exam to be given the citizenship, despite the fact that their ancestors had being residents there since Stalin; nor were given Russian passports, because they no longer had relatives or any direct relation with Russia. They could not leave Estonia, they were barred when trying to find job, they were marginalised. Of course, one can say that the Russians there did not make an effort to become Estonians, learn the language and integrated. Fair enough, but why couldn’t Estonia be more inclusive? Why put the burden exclusively on the Russians’ shoulders?
The same goes for Turkmenistan now. Creating countries for titular citizens, with the titular language, is bound to create not only tension, sadness and suffering, but also more practical problems in the former Soviet Union. For example: in Turkmenistan, the only official language is Turkmen, not Russian, but many can’t speak Turkmen, even Turkmen people. So there are instances that, in order to have an official document delivered in Turkmen, people would first write it in Russian and then give it to one of the few people able to “translate” it into the local language. Moreover, it is possible that there are still only Ethnic Russians available to fill a particular job. How can you “create” an ethnic Turkmen to take the position overnight? It is foolish to pretend that all of a sudden everything will change, everybody will speak the local language. I don’t think it is possible to undo what was created during the Soviet Union and the Tsars – it is done. It is better for all the former Soviet countries accept that they are multi-ethnic, multinational, multilinguistic, and adopt inclusive policies. If the titular citizenship is marginalised, I guess it is fair for the government to adopt policies to level the ground with the Russians (quotas, for example), but I don’t think it is fair for the government to use vested policies to force the “foreigners” out. The extent of these policies to give the local “titular” citizens more education and more opportunities, for them to be able to be as competent as the Russians or Russian speakers to fill job positions, is debatable, of course. In Kazakhstan, for example, both Russian and Kazakh languages hold official status, but the Kazakhs who speak Kazakh are said to have an advantage finding jobs, since more and more the local language is used instead of Russian. But Russian speakers, or people with a rudimentary knowledge of Kazakh, still hold very important positions, and in important cities like Almaty Russian speakers and Kazakh speakers live side by side, share offices and jobs. There is a transition afoot to turn Kazakhstan more and more into the land of Kazakhs – which I think is wrong – but at least this is taking place slowly and it is much more rhetorical than real (as can be read in detail in Bhavna Dave’s book, Kazakhstan – Ethnicity, Language and Power, Routledge, 2007).
Turkmenistan in the only former Soviet Central Asian country I have never been to. Its isolationist policies, which arguably could be described as xenophobic, gain a boost if it tries to get rid of their Russian community. In a globalised world, no country can be isolated forever, no country can live without diversity – diversity is a source of strength, of wisdom, of culture, of development. By continuing along this path, giving in to Nationalist stances, Turkmenistan becomes poorer and poorer. Its elites might be filthy rich because of the gas fields, but unfortunately, for the vast majority of the country, this does not translate into a better life. This is just sad, and I wonder when there will be change on the Karakul desert. I don’t know the answer, but it will happen, and the longer it takes to happen, the more traumatic it will be.
Sunday, 14 April 2013
An Uzbekistan without Karimov
Karimov has been the Uzbek president since 1990
What will happen in Uzbekistan when Islam Karimov dies? This is has been a nagging question for some time. Last month, however, it resurfaced on the headlines, since reports floated around by an exiled Uzbek opposition group stated that the long-time Uzbek leader was the victim of a heart attack around the same day he was caught on video swinging his hips at a Navrus celebration on March 19th in Tashkent. Assessing future political scenarios in Central Asia is notoriously tricky, given the lack of a reliable flux of information coming from the Stans (as usual, Kyrgyzstan is the exception). But little hints help us to see more clearly what’s inside our crystal ball.
First of all, it is important to consider the news itself. The opposition group which spread the rumours is the People’s Movement of Uzbekistan, which is based in Norway. Its leader is Muhammad Solih, a well known Karimov political foe – he even took part in the 1991 presidential elections, being defeated by the current president. Shortly afterwards, Solih was accused of treason and had to flee the country. In a BBC interview, Solih claims that the sources of the news about the heart attack are very reliable and come from inside the inner circles of power. He also, of course, recognised that Karimov has tried before to float false information, but Solih is adamant by saying that this time he decided to go ahead because he trusted the source. Following the news about Karimov, for several days the Uzbek state TV only showed archive footage of the president, who was only seen again on March 27th, when he received in Tashkent the Kazakh Foreign Minister. Now the president’s office has confirmed that Karimov is paying a visit to Putin in Moscow. Maybe both could exchange anecdotes about their recent trips to the doctor (Putin was also rumoured to be in bad shape in recent months).
In a country as closed as Uzbekistan, the fact that any such information surfaces is bound to be linked to political interests. For example – for Solih, it would be an interesting experiment to gauge his own political clout abroad and understand how the Uzbek political elites overseas would react to such news. Floating rumours is, in a sense, like a rehearsal. Solih indeed showed he is still a reference abroad in terms of Uzbek opposition, got a fair share of free advertising on the media and forced a reaction by the Uzbek authorities, which, of course, claimed his accusations were nonsense. But Karimov himself might have been behind the rumours. Solih might trust his source, but the Uzbek leader is a well-known ruthless centralist, who I would expect to initiate a witch hunt in order to find out who is the traitor feeding his sworn enemy with secret information. Karimov might have identified the spy and forced him to feed Solih with false information. For the Uzbek president, venting the possibility of himself being in poor health is also useful. It helps him to identify whoever entertains dreams about ceasing power, potential cracks in the political elite. Therefore he can micromanage the political environment and restore a situation in which he holds absolute control – even, obviously, regarding his own succession. Solih might trust his source, but I don’t think either he (Solih) or Karimov can be trusted here.
Notwithstanding the truth about his health, the fact is Karimov is 75 years old and is not getting any younger. Thus it is reasonable to assume there are advanced political manoeuvres taking place behind the scenes to decide who the new Uzbek leader will be. Clearer and clearer are the political ambitions of Gulnara Karimova, Karimov’s elder daughter. Not long ago she would certainly not be considered as a potential successor – she seemed more concerned about her life as a celebrity, a singer, a fashion designer and a yoga enthusiast. But in the last moths she apparently has been spending more time in Uzbekistan. This probably has something to do with the fact that she is being investigated in Europe in connection to a bribery scandal involving a Swedish company which, apparently, paid its way into the Uzbek market. Using the Twitter (her favourite tool to express her views), Googoosha (as she is known) has recently launched an attack against one of the politicians said to be a potential Karimov heir, the Deputy Prime Minister and Finance Minister Rustam Asimov. Asimov, wisely, did not respond to Gulnara’s claims. Maybe Googoosha did this so following his daddy’s advice? This is not clear, but there are signs that Asimov is, now, the top contender. As can be seen in this profile, he is seen as a “brother in arms” and disciple of the president and last December was sent to an important international summit in Bishkek instead of the prime minister himself, Shavkat Mirzioev. Actually, more hearsay surfaced that he was already chosen by Karimov to be his successor six months ago. If Gulnara attacked him with the backing of her dad, probably it was a test to see if he (Asimov) can hold his breath (so he did). If Gulnara did not attack him with the backing of her dad, it was probably her trying to establish her credentials as a better choice to be president. Finally, Mirzioev is another contender that has been mentioned in the media. Apparently, he would be Moscow’s first choice, but, given Karimov’s retrospect of defiance against the Kremlin, this can be even a liability for the Prime Minister in the race.
More interesting than guessing who will be Karimov’s successor, however, is to analyse how he will rise to power. There are comparisons being made between the political scenario in Uzbekistan and the one in two of its neighbours, Turkmenistan and Kazakhstan. Turkmenistan has six years ago gone through a not-so-traumatic experience with the death of its first God-leader, Saparmurat Niyazov. At the time, there was speculation that, without the Turkmenbashi, the country could be the stage of political upheaval with, in turn, could lead to some sort of democracy. Nothing could be further than what happened: the Health Minister Gurbanguly Berdimukhamedov took over, maintained the traditional undemocratic style of his predecessor (still flamboyant, though a little less) and there was not a single bleep of instability. I don’t think this would happen in Uzbekistan, a country in which, unlike Turkmenistan, regional elite tension is still a reality. In Turkmen lands, the Turkmenbashi managed to obliterate any meaningful challenging elites. In Uzbekistan, there is a dispute between the elites from the centre of the country (Jizzakh, Samarkand, Bukhara) and those from Tashkent and the Fergana Valley. Karimov was born in Samarkand. Would the elites in Tashkent and Fergana accept a transition without being granted more power? I think the situation in Uzbekistan is more similar to the situation in Kazakhstan (read an excellent analysis of the succession scenarios here). In both countries, we have leader that have been looking carefully for alternatives for succession, and potential successors which will face huge political challenges posed by the political elites, which will demand changes to the pact in place in their countries. A great deal of political ability from the new president will be needed to maintain stability.
Finally, only after the transition the new Uzbek leader will have to deal with the most important questions. What changes might take place when Karimov finally departs? Will we have a leader which will try to maintain Karimov’s elite pact? Will he share power with elites which now do not have a say? Will he adopt measures to take Uzbekistan towards democracy? Will he condemn Human Rights violations? I am not an optimist, but let’s hope that the transition takes place without violence and leads to a better country.
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